想拍好都市灯光夜景吗？
（本文已发表在新潮电子杂志2002年增刊上，如需转载请与PCHOME网站编辑部门联系）
一位家住广西小城的网友在QQ上不无羡慕的对我说：“春斑竹，你们住在上海这样的大城市可太幸福了！晚上到处灯火辉煌车水马龙的，只要随手一拍，照片就是好漂亮的！哪里象我们这里，一过了晚上7点马路上就黑呼呼的，连人影都看不见了。。。”
的确，在类似北京、上海、广州这样的大型城市里，平时可以拍摄的素材非常的丰富。而且，随着经济的发展，城市建设的进步，在这些大都市里都相继出现了一大批非常吸引人的所谓“灯光夜景”。这些由巍峨庞大的都市建筑群与美仑美奂现代泛光照明技术以及音乐喷泉，人工绿地共同构成的壮丽景色，实在是我们这些数码摄影爱好者所热衷追寻拍摄的主题。
不过，这些城市“灯光夜景”也并非真的就是“随手一拍”便能获得好效果。想要真正的拍摄好这些美丽的现代都市夜景，也还是需要摄影者经过一番努力和辛劳的。我今天就来谈谈如何使用消费类数码相机拍摄好这些美丽的“都市灯光夜景”。
首先谈谈设备问题
那么我们先来看看拍摄都市灯光夜景需要配备哪些设备？
首先当然是数码相机相机本身了。即使只是普通的消费类数码相机一般也分成全自动类与准专业级别的全手动型号类别。如果想要拍摄出比较完美的都市灯光夜景作品，那么一台具有光圈优先、快门优先以及全手动调节功能的数码相机是必须的。只有充分利用好这些调节设置，才能最大限度地达到我们预期的完美拍摄效果。当然了，对于众多使用全自动“傻瓜”型号数码相机的朋友也不必气馁，只要运用得当，我们同样也可以用傻瓜机拍出不错的夜景照片的。
由于夜景拍摄时候，相机曝光时间长，快门速度放慢。拍摄时相机任何轻微的震动摇晃都会造成画面模糊。因此，第二件拍摄灯光夜景的利器乃是一副结实稳定的摄影用三脚架了。对于我们使用的中低档消费类级别数码相机的普通用户来说，我看倒是没有必要选择那些专业、昂贵的大型钛钢或纯钢结构的专业脚架。一幅轻巧，结实，廉价的国产铝合金脚架就完全可以满足你的夜景摄影需要了。比如可以选择国产“红煤”，“伟峰”等品牌里中、低端的（200元以下）产品。什么？你刚花了一千多大元去买了国际名牌“曼富图”？这个。。。既然你买的起那当然是最好拉。。。以后转用高档DSLR（专业数码相机）或者传统胶片相机就不用再重复投资了么。：）不过，我还是要额外叮嘱一句，无论什么情况下拍摄夜景必须带上三脚架！使用三脚架是一种非常良好的摄影习惯，不少专业摄影师即使在白天拍摄时，为了保证照片画面绝对稳定与清晰也都会背上脚架出门。而现在有的初学者总喜欢标榜自己拍夜景而不用脚架，手持多少多少秒却保持画面不抖。在我看来，那是完全对自己和照片的不符责任，是多么愚蠢与无知的举动啊！
接下来要装备的，就因人而异了。比如我的OLYPMUS C2100UZ相机拍摄夜景时候，我总要带上那只方便轻巧的快门遥控器，而象美能达D7、D7i这样的数码相机用户就请带上你们的快门线吧。这些器材和三脚架一样都是为了保证拍摄时画面稳定用的。其他诸如手电筒，指南针，急救包，绷带。。。呵呵，这些野外装备好象在拍摄城市灯光夜景时候是用不着的。不过在夏天的晚上出门拍摄，带一点驱蚊药水似乎还是有用处的呀。：）
开始摄影前的准备工作
恩，装备齐全，我们就出发拉。以上海为例，我们就跑去浦东新区陆家嘴金融开发区中央绿地附近进行拍摄吧！陆家嘴地区是浦东开发开放的窗口，这里矗立了包括著名的东方明珠电视塔、中华第一高楼“金茂大厦”在内的数十幢风格各异，高低不同的现代派摩天楼。同时在它们脚下还有一片50万平米，带人工湖与假山的庞大人工绿地。每到夜间，这里所有的大楼除了外墙被泛光灯照射上一层梦幻般的色彩以外，还纷纷打开全部的内部灯光，形成一种建筑通体透亮，内外都辉煌夺目的“内光外透”的光影效果。这的确是典型的“都市灯光夜景”啊！
看到如此美景，有些朋友已经准备下手开拍了。慢！在准备开始动手拍摄之前，我建议大家先对于相机本身一些参数进行设置。
第一、无论是全自动傻瓜数码相机还是带有手动功能的数码相机，在拍摄时都建议完全关闭内置闪光灯。如果打开闪光灯，一是根本不可能照亮这样大规模的远景，徒费电力。而且由于开闪光灯后，相机往往会自动提高快门速度，而造成画面曝光不足。关闭闪光灯后，即使是自动型号相机也会适当放慢其快门速度，一般来说也能获得比较充足的曝光了。
第二、如果你的数码相机带有可调节的感光速率（ISO）设置的话，我建议你还是把ISO值固定在最低一挡上。这是因为ISO值越高则感光速度越快，快门速度也加快，但是画面颗粒会变粗，甚至出现大片的杂色嘈点。反之，ISO值低则感光速度也慢，但画质会变得非常细腻而无颗粒感。不少相机在夜间场景里都会自动提高ISO值以提高感光度，但是我们出于保证画面质量起见，还是手动将ISO值固定在最低一挡比较合适。
第三、出于灯光夜景中光线变化的复杂性，我建议大家还是以平均测光方式比较妥当。如果使用点测光或者重点测光方式，恐怕很容易造成画面局部曝光正确而大部分场景曝光过度的问题。这一点在拍摄以暗色的天空为背景的建筑时候尤其常见。
好了，把相机牢固地安装到三脚架上去吧。别忘记把相机快门调整到遥控控制或者快门线控制挡上。总之是为了避免手按快门的动作用力过大而造成画面的抖动。如果没有这样功能的数码相机用户，只要把相机调整到自动延时拍摄档上就可以了。很多数码相机的延时拍摄可以选择只有区区2秒的延时，就是派这个用处的。
拍摄都市灯光夜景需要掌握的一些参数
那么在拍摄都市灯光夜景是否该如何处理光圈快门的比例，以及如何掌握正确的曝光呢。为什么很多朋友拍摄的夜景照片都在灯光处白白的一团——明显的过曝了呢？我们又该如何对夜景照片进行构图取景，进行拍摄呢？
从摄影参数方面来说：
我的拍摄习惯是，首先把数码相机调整到手动挡或者光圈优先挡上，光圈设定在F5.0或者F5.6上。为什么要选用这个对大部分消费类数码相机来说比较偏小的光圈呢？因为拍摄夜景时候，景物的光线比白天肯定要暗淡很多，消费级别的数码相机的自动对焦系统在这种情况下不容易精确控制对焦。如果光圈过大，造成景深距离太小，有时候就会出现对焦不准的现象。而将光圈放在比较小的位置上，就能有效的保证足够的景深来表现景物了。当然，我也感觉光圈不宜太小（F8、F11），因为这样一来，将会让相机过度延长曝光时间。消费类数码相机的CCD在长时间的曝光工作中，很容易因为工作热度的增加而产生“热嘈点”破坏画面品质。所以即使是带有“降嘈功能”的数码相机我觉得在拍夜景时候也尽量减少曝光时间为好。所以即不大，也不是很小，F5.6的光圈就比较适宜用在拍摄夜景上了。
对于夜景曝光亮度，我发现很多朋友都是按照相机自动测光的结果，相机报告曝光是0.0EV（准确）就按下快门了。实际上，拍摄夜景的时候，相机的自动测光系统的值依然是按照白天亮度范围下的数据进行计算的。如果听信这个0.0EV就按下快门，那么出来的夜景照片至少有百分之八十会过度曝光的。根据我的经验，必须在相机报告曝光为0.0EV的时候，再用人工稍微提高2-3快门速度，或者收缩一下光圈，使整体曝光减去两到三档才能得到正确的曝光。如果使用傻瓜相机，一般情况下，也建议用户手动调节曝光补偿-0.7到-1.0EV以获得正确的，景物层次恰当，没有过曝现象的照片。
构图问题与实际拍摄
从构图角度来说：
拍摄都市灯光夜景照片，要牢记必须突出拍摄的主体。画面中，主体表现的建筑、景物应该具有恰当的曝光亮度，且位于画面的中心或者重要部位。一些其他不必要的背景建筑，灯光等有的可以利用黑暗来掩盖掉，或者将镜头变化拍摄角度而尽可能的避开。以这张“中银大厦”照片为例，其实在画面的左边还有一幢建筑，我们通过转动拍摄角度，使该建筑隐没在白色的中银大厦身后而看不见了。同时稍微提高了镜头，使得地面上原有的一些向上的灯光无法进入画面，纯粹突出了那几只被地面灯光照亮的圆盘用来烘托大厦本体。这样的处理使得中银大厦建筑主体突出，鲜明，纯净的画面充满了艺术美感。
如果是使用小光圈加长时间暴光拍摄都市车流灯光拉长的效果，请注意在画面中车行方向应该留有一定的空间。而且画面中依然应该出现一定比例的凝固的建筑画面，以起到动静结合，相得益彰的效果。单纯的流动的光线，只会使得画面缺乏实在的感觉，过于“虚浮”。
在拍摄灯光夜景效果时候，别忘记一些平日在白天所无法见到的独特的光影效果。比如这张在中央绿地的人工湖边拍摄的照片。将岸上高低排列的灯柱与水中相对应的灯光倒影结合起来，构成一个特别的灯的“圆”。构思非常的巧妙，效果当然也就显得比较出色了。
其实，如果单纯从技术角度来谈如何拍摄都市灯光夜景方面的问题，大约也就只有这一些内容了。任何一个对数码摄影有兴趣的朋友，按照我上面所说的方法，一般都能很快拍摄出暴光准确，画面清晰，色彩艳丽的都市夜景照片来了。但是一张照片如何才能摆脱仅仅是“记录而已”的局限，如何从一张平凡的风景摄影照片而变成一张带有自己思想感情，能让观众内心引起强烈共鸣的摄影作品，那功夫就不在单纯的操作技术内了。这个问题，我们下次再谈。：）
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