严格意义来讲，我不是一个嗜辣的人，却也算一个喜欢吃辣的人，究其原因，应该是现在的生活水平比从前有一个很大的提高，每天肉林酒海、肥甘厚味，消磨了味蕾的敏感，便也增加了对辣的渴望，心底以为这几年凡与辣有关的菜系比如川菜和湘菜等、与辣有关的食物比如重庆火锅和麻辣烫等能够大行其道的一个因由。
北方因气候干燥，且算是苦寒之地的穷山恶水，似乎没有什么吃辣的历史与文化，这样探究起来，我该算是一个半路出家的吃辣的人，这就与家人很有些格格不入的意思。儿时在农村生活期间，看到左邻右舍的顽童拿着馒头，抹上厚厚的辣椒酱再加上葱或者蒜，我是避之惟恐不及的。后来成家，在家中掌勺之际，父母亲都对辣味的东西持观望态度，我料理出的象水煮鱼、辣子鸡之流的菜，他们是很少问津。妻是大快朵颐，时间长了就以为子女很是不该不顾及老人的口味，于是，家中的辣椒啊、豆瓣啊之类的东西便束之高阁，留与虫儿去消受去了。
外地的菜流入一个地方，必定要与当地的饮食习惯相互影响乃至于结合，我的说法就是那菜总归是不正宗的了。东北的川菜和湘菜与本地菜结合得略显紧密，或者干脆说改良太过了——我的感觉一是菜码加大，二是该辣不辣，吃这样的菜全然没有什么过瘾的感觉，若遇师傅手艺一般，便以为那菜也就是东北家常菜多放了些辣椒而已。菜码加大是我辈之幸，可以饕餮一番，可也局限了那多点几样小菜品尝的自由，终归是一个普通人，享受归享受，还是脱不了精打细算的窠臼。可那该辣不辣，却经常让一些老饕可恨。这个原因我也作了分析，北地人实不善食辣，这算是一个因由，其二，北方的辣椒固然是和湘蜀之地不同的，就如同橘生淮南则为橘而橘生淮北则为枳一样，倘若没有那样的环境土壤，断是长不出那样的味道的。比如我去年在北京工作的那三个月时间，一位处长是四川人，一位同事是湖南人，便大有食必选川湘的意思，就连偶尔选中的江西菜，也都是辣得到了位，让我着实地过了瘾，却又更痴迷于辣味。平白地让回到黑龙江的我多了对辣味的渴望。
自诩为对吃有别样感情的馋人的我来说，自然是不能放过任何的机会去寻觅街头巷尾的美食，我的心里顽固地认为真正的好东西是在江湖，江湖的边边角角才会有真正的好味道，草根不在江湖又能在哪里？那些看似狭小的店面一定是缺少富丽堂皇，但谁又知道一把破琵琶后面藏着如何哀婉动人的曲？循着这样的道理，大的馆子除却应酬之外，我便很少去，一个是银根问题，另一个，我真想满足的是自己的嘴却不是什么脸面。
吃说起来也是一门学问，我尚算是一个门外汉。三五好友，袒胸裸背，赤膊相向，酒碗见底，桌盘狼藉，自然有一种野性的豪气；一二知己，丝竹声声，浅吟低唱，诗酒相和，也是一种别样的风情；孤身一人，对月邀影，三杯两盏，醉睨世间，更是一种豁达的境界。于是，与各种环境相匹配的食物便很有一些说法了。吃字拆开了，一个口，一个乞，无外乎求得满足口腹之欲尔。再往深里面想一层，怕是还有一种心情在里面，不然，回忆起往事来，为什么偏偏会想起和某人在哪里吃却忘记了满桌的珍馐美味呢？
却有一样东西让我每每想起，念念不忘，虽尚未成瘾，却也每一念及、垂涎欲滴。有的菜是天生的贵族，有的菜是天生的草根，而有的菜，却是阳春白雪可登大雅之殿、下里巴人可入草民之堂，就象豆腐一样，如得王侯将相的口，也进得平民百姓的腹。窃以为我喜欢的这样东西就是，高朋满座可充珍馐之数，就算是一人独酌，亦算是难得之美味。
世间有一个道理是颠扑不破的，就是凡事要讲究个平衡，从我的寻觅和对美食的理解上看，也算是有了些须的印证。随着南菜北渐，那些南方的食品也都涌了过来，也渗入到了平民的生活当中。比如北人喜食鸡，讲究个炖法，却重在吃肉而轻了食汤，南人煲鸡却是要个火候十足，将那鸡骨及肉弃置一旁，单单去喝那汤。仅从这点上看，北人的粗砺和南人的细腻便可见端倪。再比如，南人讲究食鸭，甚于食鸡，究其因，盖中医认为鸭肉性微寒、味甘咸，具有滋阴养胃、清肺补血、利水消肿的功效，说到底，吃是为了养生服务的，而北人则不然，自小我听到大都是鸭子全是骨头没有肉之类的说法，落了个鸭子无甚吃头的印象。即便是弄来吃的，无外乎一个炖，或干炖鸭子，或炖酸菜，或炖土豆之流，似乎无煲汤一说，也更加没有将鸭子拆散了专门吃某一部位的说法。北京的烤鸭算是一个特例，虽然可以将一鸭烤了片了卷饼蘸甜面酱而剩余的骨肉拿来做汤，但更细一些的似乎便少见了，而且烤鸭的肥腻实在是拒人千里之外的一道厚重大门。
我所念念不忘的，便是鸭的某一部位——脖子，并进而爱屋及乌地喜欢了鸭头、鸭舌之类。若要真的较起真儿来，我最初接触的该算鸭头，不是有一个对联么，“丫头啃鸭头，丫头嫌，鸭头咸”。慨叹古人的奇思妙想之际，便添了对鸭头的渴望。而后数次在饭店吃了一些熏酱的鸭头，渐觉这类物什似无专门去饭店开荤的必要，便开始将视线瞄向了街头的小铺。北地的哈尔滨街上经常会出现一些冠有外地名头的招牌，比如北京水爆肚，比如上海本邦菜，比如陕西羊肉泡等等，这些自然都是一些需留置店内吃的正餐，我所寻找的是另外的那种随时可以拿得出来的吃食，加上对鸭的渴望，便有了还算明确的目标，什么武汉精武鸭颈王、久久鸭颈王、川府鸭颈王之类。试想着左手持杯痛饮，右手拿鸭猛啖，真个是把酒临风、痛快淋漓，满足了刁钻的舌头，也打理了倦怠的心情。
对于一个吃客而言，舌头无疑是最公平的。我自然是不能在费了那么大的力气之后再亏待了自己的舌头。别小看这七零八碎的鸭子零件，既然吃到了嘴里，自然不能什么都当菜。人的习惯养成之后就成了惯性，在不知道多少次的挑剔和比较之后，我的舌头认准了川府的那一系列，按照我的排序，最辣的是鸭肠，而后是鸭头、鸭舌、鸭颈。每次享受之后反思，盖是那独特的辣和特别的香征服了我。若是按照阴阳调和的理论，鸭消却了椒的燥热，椒消却了鸭的寒凉，使二者短处尽消，长处益彰，不温不火，可享美味又不伤身，岂不是一桩美事？曾经在翻看网页的时候看到一则消息，说是食辣能够让人快乐，从这一层面上说，食辣不仅仅是满足口腹的欲望，更重要的还是一种心理上的需要和依赖，想到这里便开始觉得自己高尚起来，把凡俗的东西上升了层次。
我还是要强调我不是一个嗜辣的人，可那辣味却深深地入驻到了心里，时不时地蹦跳出来，挑逗着我的味蕾，让那样酥酥麻麻的渴望充斥在唇齿之间，于是充满了挑战那样的辣的期待。前一段出去吃烤翅，特意选了一个BT辣，结果证明，我依然不算一个能吃辣的人，那样的辣直入身体，回转过来灼热了气息，炙烤得鼻腔都火辣辣地疼，头上大汗淋漓，口内剧烈地刺痛，火烧火燎，凉凉的啤酒便成了救命的稻草，忽然发现，原来那辣只是在翅上面的厚厚一层辣椒，我所挑战的不是吃辣的烤翅，而是看嘴和胃能承担多少辣椒。
川府鸭颈却全然不是如此。
那辣是入眼，热烈的颜色，似火在烧，一下子映入了眼帘，撩拨着心绪，撩拨着身体里最本能的那根神经，直接就把眼神给拽过去，红红的，源自火红的辣椒的火红的颜色，却又把那鲜红凝练提纯，加上时间的沧桑，暗红不张扬，却又尽显厚重，彻底地预热着大脑，留给人的，就是剩下猛烈地燃烧；那辣是入鼻，扑鼻而来的是别样的香气，热烈却并不浓密，清冽却并不清淡，洒脱不缠绵，缠绵不旖旎，从鼻入肺，充分地调动着一切感知器官，沿途所经过的细胞早已沉沉醉去；那辣是入口，那样的辣味是单纯的辣椒所不能比拟的，在浓稠的汤汁之中经过了火的熬炼，把产自南国的辣椒的辣味和香气全部浸润到肉里，到骨里，丝丝缕缕的肉丝之间，满溢着渴望的味道；那辣是入心，经过了眼，经过了鼻，经过了口，那味道就由鼻到口，由肺到胃，轻轻地拍打着渴望的心脏的律动，一忽轻轻挠拨，一忽重重揉搓，闭上眼睛，不再呼吸，停止咀嚼，忽然发现，原来辣味竟然如此地神奇，庆幸着，把本能的吃变成一种吃的享受的感觉真好……
看武侠小说看得多了，很喜欢里面那句无招胜有招的话来，简单的一句话有着很深的道理在里面，或者真的是万物一理，往往是最简单而不繁复的东西隐藏着深奥的道理来，当我在吃川府鸭颈说出一句无椒胜有椒的时候，朋友哈哈大笑，可不是么，那么一半一半的鸭头、一段一段的鸭颈，轻轻巧巧地汲了辣椒和那么多中药料的滋味，进而变成了自己的内容，就象那煲鸡的汤，吸尽了鸡的精华，不也算是无鸡胜有鸡么？
漫漫的冬日，温一壶酒，切上几只鸭头、鸭颈，看着窗外大雪飘飞，让那样的香辣沁入心脾，暖一暖漂泊的心……
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