很多时候，我们出去外拍时手中所带的器材有限，只有一机一灯（外闪光灯），也没有带反光板，如何才能用有限的器材拍到最好？下面我就简单讲讲！
本文作者：醉酒佬
一般来讲，相机有4档：A(光圈先决)，S(快门先决)，P(可变程序快门)和M(手动)。如果遇到像上面2张PP的室内环境，不起闪光灯是拍不了的，这时很多人就会选用P加TTL(或ETTL，ATTL等)直射或反射，效果如何?不用说，肯定不太好，直射有鬼影，而反射又因相机的测光系统低能造成环境光吸收不好。借年糕的一张PP用用，希望不要介意。
用S档就很少的了，主要是怕光圈跟不上。A档和P档的情况差不多，相机的测光系统容易被复杂的光线所骗。用A档（光圈先决）最不好的地方是，假如选了F2。8，一测环境光（在户外）是1/1000超过闪灯同步，又要改，这是麻烦之一；麻烦之二：就选好了光圈，环境光又在同步之内，你还要按AEL，重新构图对焦，如果是拍MT，什么好的表情都错过拉，过了6秒MT还是没好表情，AEL失效，还得重头做一次，烦不烦？？万一忘了AEL失效，一按快门，完蛋了，主体暴光是没问题的，可背景就黑了。如果是拍运动的物体，早就跑掉了，你还拍什么？？？所以最好还是用M档。
首先，你要估计你要拍的东西是干什么用的，景深要求多少来确定你所用的光圈，定好光圈以后，用相机内的测光系统测一下你要拍的环境到底快门是多少，如果遇到光比大的地方，就要分开来测，然后算个平均直，这是正确暴光的做法，而准确暴光的做法是看你要表现的主题是什么然后就按那里的测光，其余的就不用管了。(但要注意一点的是，你的快门速度是否在同步之内。)
当你所需要的景深（光圈控制）和环境光的暴光（光圈设定后的快门设定）都搞定后，要做的工作就是对闪光灯的设定，这部分是最为关键的。
一般比较高级的闪灯（带TTL）后面都有距离标尺，当被摄主体离相机有5M左右（实际过程中，这个距离要靠目测，不可能拿尺子去量度的）这时有2种方法可以做到让被摄主体获得正确暴光：
----1，闪灯反顶或撞墙（前提是墙或顶都要尽量接近白色）。如果顶离地3。5M，相机离地1。6，被摄主体离相机有5M，垂直反射(推荐使用，鬼影可减到最弱)时的实际距离为5。4M，但由于顶会吸收一部分的光(这还要看是什么材质，有些吸的多一点，有些少一点，要靠多练总结了)，而反顶后的光会四散又损失一部分，所以，闪灯光量输出的实际距离是大于5。4M的，一般比较稳阵的是选择7~8M，主体的暴光就会正确，但有一点，很容易造成主体的脸上是骷髅光(相机离主体越近越明显)，要解决的方法很简单，在闪灯上加一个柔光罩，利用柔光罩正面的散射光去消除骷髅光，由于柔光罩本身也是吸光的，所以闪灯光量的输出又要增加1M左右。撞墙的原理和反顶的差不多。
----2，闪灯直射。这种方法比较简单，相机离主体5M，闪灯光量输出的实际距离只需要4~4。5M就足够了，再多就会有鬼影。
如果闪灯没有距离标尺可看，就要反过来了。首先确定拍摄对象与照相机的距离，然后按闪光指数（GN）拍摄对象与照相机的距离（M）=应用光圈（F）的公式进行计算，得到当时条件下所应该使用的光圈。比如，闪光灯指数为24，拍摄对象与相机的距离为5M，那么，我们应使用F4~F5光圈（24/5=4。8）。当确定使用光圈后，再测环境光以确定快门（注意是否在同步之内）。
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