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相识在波光潋滟之间
早上七点刚过，便挎着相机迈出了旅店的门，不等守夜的小二揉着惺忪的睡眼，含糊地问我是否来一杯咖啡。
没喝咖啡的早晨，连太阳也不愿露脸。四周迷漫着青紫色的雾，依稀还能断定终于是个好天气。晨间是威尼斯自有的空间，小货艇突突地靠岸，围系着白围裙的伙计隔着后门往艇上传递出一屉屉刚出炉的Croissons，厨房的收音机里尽是语速极快的意大利语，猜着也是在报新闻。两两三三地有赶早的上班族，打扮得温雅，伫立在“San Marco”的码头上，等待公交艇。突然，想起黄浦江上的摆渡，异常怀念摆渡站边的粢饭团。人在异乡，故乡的情结似乎并未睡去，一经拨弄，便不由地兴奋异常。
当太阳透过丽都宫哥特式的十字窗，在圣马可广场投下一行行十字诗句的时候。海潮还赖在广场的台阶上不愿退去，而呼啦啦的鸽子已低旋在四方的广场半空中，它们实在是满足被游人喂得肠肥脑满，“高飞”一二百年以来早已不再是它们所谓的理想。不过十一月间，它们可要节食了，因为少了太多的游客。
圣马可教堂上的四匹大铜马，是与教堂的塔楼一起最早迎接威尼斯的曙光。只可惜这威尼斯的宝贝也改用了替身，因为挡不住咸咸的海风和岛上日益稠密的人气。这四匹铜马的年纪据说比威尼斯还要古老。从古埃及到古罗马，曾被拉到了君士坦丁堡，直到威尼斯总督带领十字军洗劫该城，这才把它们又拉了回来，立在了教堂的平台上，成为了威尼斯的荣耀。可料想，拿破仑来了，它们又被搬上了法兰西的凯旋门，到了十九世纪又重回圣马可广场。然而，这次的离开，恐怕谁也不知道，它们何时再能回来。
登上威尼斯的最高点，圣马可广场的塔楼，只有两件事可做。一是把千年的“老妇人”细细地端详，以及她那作为首饰般点缀的教堂，宫殿，广场和众多的桥梁。二是，在波光潋滟之间发呆，远方是灰兰色的亚得里亚海，耳畔是嗡嗡的鸽哨。恐怕这世上鲜有如此美得让人大脑空空的场景了。
体味“老妇人”最慵懒的一面是坐在那些四处散落的咖啡馆里，不过别点Expresso，因为不管是从字面上，还是现实中的意大利人做法，Expresso是专为赶路者准备的。常见那匆匆的行者倚着柜台，或站在高高的小圆桌边，一饮而尽便急着离开了。若在早间，就点一份Cappuccino。
在午间，便来一份玛齐朵，再配一份提拉米苏，慢慢的啜饮，细细的品味，悠然地让阳光融着那丝丝入扣的清苦味儿在自己的舌尖缭绕。那时，耳边传来最多的是意大利歌剧里的Solo。眼眸间，带着礼帽，身着海魂衫的船夫，划着贡多拉翩然流过。
夕阳斜照，这时的威尼斯在光线的曼妙映衬下，散发着迷人，略带诱惑的神采。对面海湾里的San Giorgio教堂岛，完美的尖塔，有着如梦境一般的场景。也只有在十一月的黄昏，才会对威尼斯这位老妇人有这样一见钟情的念想。因为，在此时我读到了她的情绪，一种铅华退却的忧伤，一种残败的美。而在其他的季节，她是浓艳的装扮，绚烂，喧闹，不近人心，更不会有情绪，也粉饰了忧伤。
十一月的威尼斯，不是黄金季节，因为灿灿的黄金里看不见落寞。
十一月的威尼斯，沉寂而倦怠，因为那时的她，带着一份没落的极致和末日的情怀。
十一月的威尼斯，太阳还给她残留了最后一抹胭脂色。瞬间消逝，难以琢磨。可这就足以让人义无反顾地爱上她，即使她已在这世上留存了千年。
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