古老的波尔多葡萄酒王国出现了很多传统挑战者，这些新贵酒庄另辟蹊径找出了新的发展方向。在世界其他地方也是如此，酒庄“革命”风起云涌。Jane Sigal深入希腊的世界级酒庄之中，逐渐被他们最顶尖的葡萄酒所征服，以至于还要跑到卖这些葡萄酒的餐馆去贪杯……
我在Thessaloníki的The Stomach Doctor餐厅用餐时，女侍者先是给我们呈上一盘辛辣味的小汉堡包和撒上牛至的烤猪肉，接着是炭烤沙丁鱼、香肠和一碗用碎甘蓝、葱、胡萝卜和欧芹拌成的沙拉，味道酸酸的。肥肥的柠檬被我挤得汁液横流，滴到还在咝咝作响的肉和鱼上，我不由食指大动了。因为这些菜实在是汁肥味美，所以只有需要用纸巾擦嘴的时候才恋恋不舍地暂停一下，把下巴和手上的油擦净后接着吃。我们搭配的是冻Retsina酒，这是一种传统的希腊酒。吃着、喝着，我的思绪突然失去了控制，一下子倒流起来……上个世纪50年代，也就是希腊内战结束后，只有少数几个大公司在贱卖散装葡萄酒。到了1960年代末期，消费者开始在酒吧里面一边喝高酒精度的齐普罗酒，一边大谈国事。我也喝过这种酒，有很强的茴香味。然而要论餐桌上的“希腊酒英雄”，非Retsina莫属，任何人都会为它迷醉，因为它能让人们暂时忘记战争的伤痛。
我们一周前来到了Thermaikós 海湾边上的Thessaloníki，这里历史上是马其顿王国的首府，也是希腊第二大城市，在这里的餐厅和酒园，我们尝到了在希腊喝到的最出色的葡萄酒，品质之卓越超乎我的预期，这要归功于当地的葡萄酒生产者和土生土长的葡萄品种。马其顿地区是希腊的优质葡萄酒产区之一，Peloponnese 地区的Agiorgitiko和Moschofilero两种葡萄，以及Cyclades 岛上的Assyrtiko葡萄都能酿出美味的葡萄酒，这些品种还可以与长相思和美乐等葡萄调配起来酿酒。
我们的“希腊葡萄酒之旅”从Vráchos餐厅开始，由酿酒师Evangelos Gerovassiliou和他的创业伙伴Thrassivoulos Giantsidis陪着。当喝第一瓶酒的时候，我低声对这两位特别偏爱Retsina的酿酒师说：“我们来希腊不是来喝莎当妮的。”他们相视一笑，没有说话，Gerovassiliou把一块抹了密密麻麻鳕鱼子酱的烤Pita饼递给我，让我搭配着来喝葡萄酒，结果我再也没牢骚了。这瓶莎当妮葡萄酒的酸度适中，让人感到很清爽，带着成熟梨子的香气，和咸咸的鳕鱼子酱搭在一起美味异常。后来又尝一瓶白葡萄酒，是用我从没听过的Malagousia葡萄酿的，竟然有茉莉的花香，比莎当妮还要清新、柔和，让我感到十分惊奇。
饭后，我们应邀来到Thessaloníki 西南的Gerovassiliou酒园，就在Epanomi镇外，开车前往半个小时就到了。在酒园内游览的时候，这里的景色让我不禁想起了法国。所有的植物都修剪得井井有条，站在葡萄园的最高处放眼远眺，Thermaikós海湾的美景一览无余。这里也和波尔多的葡萄园一样，红色的蔷薇花玉立在每排葡萄树的末端。主人Evangelos Gerovassiliou说得一口流利的法语，高大威猛，一头浓密的灰发，配上一件蓝色的衬衫，显得温文尔雅，像极了传统的波尔多酿酒师。
他带我们参观了酒园的地下室，说是地下室实在是委屈它了，这分明就是一间博物馆，里面陈列着1，300只开瓶器和数不尽的古董酿酒器械，据Gerovassiliou说，最古老的一件双耳细颈圆土罐可以追溯到公元前一世纪。做为上个世纪70年代最早去波尔多大学的希腊留学生之一，Gerovassiliou有幸成为了传奇酿酒大师Emile Peynaud的门徒。上个世纪70年代末，在马其顿地区南部Sithonía半岛上的Porto Carras酒园，Gerovassiliou开始用国际流行的赤霞珠、美乐、设拉子和长相思等品种酿酒，当然还有本土的Assyrtiko和Muscadet。1983年，他回到家乡Epanomi，让濒临灭绝的当地白葡萄品种Malagousia又在希腊的葡萄园焕发生机。今天，Gerovassiliou仍然用古老的希腊葡萄品种酿酒。他对我说：“我现在主攻三种葡萄，5到10年后，你就能尝到它们的美味了。”
在酒园的品酒室里，我们吃了一顿别致的午餐，这里是对公众开放的，到了周末甚至要提前预订，这顿午餐里有一道菜是Gerovassiliou的最爱：猪肩肉炖韭菜，浇上加入蛋黄酱和柠檬调味的酱汤。等菜炖熟的过程中，我们再次品尝了他的Malagousia和莎当妮葡萄酒，以及清爽的Assyrtiko葡萄酒，这些白葡萄酒的品质实在让人难忘。浮华的、过分橡木化的葡萄酒已经令人生厌，而这些细腻、充满果香、酸度适中的酒却能给我一见如故的感觉。
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晚上，我们又来到了年轻的7Seas餐厅，这是一家以鱼菜为主的餐厅，只有两年的历史。餐厅的氛围有很强的现代感，整天播放着希腊流行音乐，餐厅内的饰物大多是航海用品，像救生圈、船模等等。最吸引人眼球的是挂在墙上的一条金属鱼，总好像要从墙上游下来似的。当然，最重要的还是葡萄酒，当喝到Ktima Pavlidis白葡萄酒时，我才明白什么是梦幻般的葡萄酒。酒园主人Pavlidis个头不高，皮肤黝黑，充满了激情。在牛津大学拿到MBA的学位之后，他回到Thessaloníki开始经营自家的大理石生意，直到1998年开始酿酒。
身边的Pavlidis开始仔细地研究菜单，好像要把上面的菜点个遍似的，莳萝熏鱼Paté、黄油烤扇贝……这次，我吃到了最好吃的煮蔬菜，你无法想象卷心菜、椰菜和花椰菜加上橄榄油和柠檬的调味能如此美味。不过，我最爱吃的一道菜还是用羊奶酪、橄榄油和欧芹烹调出来的茄子。我们一致认为Ktima Pavlidis白葡萄酒与鲜嫩的蒜香盐腌鳕鱼一起吃绝妙无比，长相思葡萄柔和的果香，伴着Assyrtiko葡萄的辛辣和矿物质味道，一起释放出来了，而葡萄酒的酸度则让海鲜更加清爽。Pavlidis的葡萄园就在Falakro山的山脚下，气候酷热难当，所以葡萄更易于成熟，酿出的葡萄酒同时具备低酸度和高酒精度也就不足为奇。
次日，我们驱车向Náoussa酒园进发，路边有成片的橄榄树，树冠都被修剪过了，每棵树都像是一支支高脚杯。大约有1个小时的车程，我们来到了目的地，这里处在Thessaloníki西北马其顿地区的中心。我们先是来到酒园附近的Náoussaiiko餐厅，里面木制的吧椅和花格子桌布表现出浓郁的乡村味道，大扇窗户朝小镇广场开着，教堂的钟声悠悠地飘进来，屋里点着煤油灯好像主要是为了装饰，灰泥涂的墙壁上挂着一个船形的饰品，也搞不清是什么东西。这时，Náoussa酒园的主人Stellios Boutaris也走进来了，Boutaris家族是希腊声名显赫的葡萄酒世家，他打开12瓶Xinomavro葡萄酒，大部分是他家的，也有几瓶来自属于他父亲的Kir-Yianni酒园。这些酒的共性明显，颜色呈淡淡的宝石红色，口感辛辣，酸度高，单宁劲道。因此，这些酒也只好作为佐餐酒，这点很像意大利的内比奥洛（Nebbiolo）葡萄酒。我也说不好自己是否喜欢这种风格。不过第一次品尝用希腊本地葡萄酿的葡萄酒总是让人兴奋，就像几年前在奥地利喝Grüner Veltliner一样。
第一道菜上来的时候我已经饥肠辘辘了，炸芝士浇上柠檬汁，再配上香肠、洋葱片和西红柿炖的鸡蛋总算让我的胃口舒服了很多。我喝了一杯Xinomavro葡萄酿的桃红葡萄酒，确切地说是浅红葡萄酒，酒体中等，能喝出来草莓味，再加上令人愉悦的酸度，和油炸食品搭配蛮不错的。主菜是在陶罐里面用洋葱、西红柿和白胡椒炖的猪肉和羊肉。我们喝的是Ramnista葡萄酒，用的是百分之百Xinomavro葡萄，带有辛辣气息，喝到嘴里有李子和黑莓的味道，单宁很重，搭配炖肉再合适不过了。总体感觉希腊的红葡萄酒有些差强人意。
要想深入了解Xinomavro葡萄，只有“多喝酒”这一条路。从Náoussa出发，向西北前进，在距离希腊和阿尔巴尼亚边境6公里的地方，我们找到了Angelos Iatridis。 1997年，当时年仅29岁的Latridis从波尔多学成归来，在四面环山的平原上买下了一块土地开始自己酿酒，成了希腊最寒冷酒园的主人。Latridis带领我们参观了他的葡萄园，这里栽种着11种不同的葡萄，Xinomavro, Mavrodaphe,美乐, 设拉子和长相思，这也是他酿酒哲学的一部分。他认为自己“一切尽在掌握”，每个方面都能达到高标准。酿酒的全过程都在电脑的监控下，甚至包括土壤的温度。这样酿出的葡萄酒是什么样子的？通常来说，Xinomavro葡萄酒的颜色偏浅，单宁浓重，带有辛辣味。但Latridis将酒放在橡木桶中陈化9个月，彻底压制住酒本身的“冲”劲儿，使酒体紧密，洗练，果香丰富，有淡淡的橡木香气，其口味提升了一个档次，非常像新世界的葡萄酒。这些葡萄酒本身就已经很好喝了，但好客的Latridis还是给我们上了几道好吃的菜，比如和意大利淡乳酪相近似的希腊羊奶酪。据他说，这道菜已经在一个厨师世家传承四代了。
尽管希腊的酿酒师不会在厨房工作，但却能如此倾心于美食，这让我十分欣慰。这也许正好能说明他们在提高葡萄酒的品质和口味的时候，总能牢记他们是在酿制晚宴餐桌上的主角。如果希腊葡萄酒的提升速度还能保持现状的话，总有一天你再也找不到一瓶让你喝后大皱眉头的希腊葡萄酒了。
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